Ремонт ванной комнаты

Ремонт ванной комнаты

О губительном влиянии асбоцемента на организм человека сказано немало. Например, о том, что он содержит канцерогенные вещества, что может стать причиной раковых заболеваний.

Поэтому, как только в прессе появились первые публикации о вреде асбоцемента, я задумал избавиться от стандартной сантехнической кабины. Что это такое, наверняка хорошо известно жильцам блочных и панельных домов постройки 60–80-х годов: стены и потолок в ванной комнате и в туалете сделаны из листов асбоцемента.

И как только позволили обстоятельства и средства, я решился. Главная задача – снос сантехнической кабины и замена сантехники, а также прочие «сопутствующие» работы. Чтобы ничего не упустить из виду, перво-наперво составил примерный план действий.

Конечно, не стоит воспринимать мой план как догму: в каждом конкретном случае очередность и «набор» работ будут несколько различаться. Но в целом процесс переоборудования ванной комнаты выглядит следующим образом.

Мне предстояло:

1. Демонтировать старую ванну, унитаз и раковину.

2. Выломать стены и потолок стандартной сантехкабины из асбоцемента.

3. Вывезти строительный мусор.

4. Провести электротехнические работы: установить новые розетки и выключатели, сделать отдельный ввод электропитания для стиральной машины (это особенно актуально для домов, где нет электроплит).

5. Из листов гипсокартона смонтировать стены новой ванной комнаты и туалета.

6. Заменить и убрать в стены трубы холодной и горячей воды, трубы слива в канализацию.

7. Установить фильтры механической очистки на вводных трубах холодной и горячей воды.

8. Установить новые ванну, раковину, унитаз. Причем ванну поставить не вдоль, а поперек, чтобы появилось место для стиральной машины.

9. Поставить новые смесители.

10. Заменить полотенцесушитель.

11. Уложить керамическую плитку на пол и стены.

12. Сделать подвесные потолки со встроенными или навесными светильниками.

13. Заменить двери в ванной комнате и туалете.

И самое главное – найти ремонтников-профессионалов, которые все это сделают качественно, быстро и недорого. Забегая вперед, скажу: удача то сопутствовала мне, то покидала в самый неподходящий момент.

Но с чем точно повезло, так это с бригадой болгарских строителей. По мере необходимости они привлекали к работе электриков и сантехников и в итоге сделали весь ремонт «от и до» за четыре недели.

«До основания, а затем…»

Итак, начали. Как известно, ломать – не строить. Топор, кувалда, пила, немного решительности – и старая сантехкабина, из которой предварительно удалены ванна, раковина, унитаз, на глазах превращается в груду строительного мусора.

Естественно, возникает вопрос: куда его деть? Самое правильное решение – заказать специальный контейнер, который доставят прямо к вашему подъезду. Телефон относительно недорогой службы вывоза мусора можно без труда найти в любом информационно-рекламном издании.

Снося асбоцементные стены кабины, вы углубляетесь до капитальных или некапитальных стен, «выигрывая» лишние сантиметры по ширине кабины (от 3 до 5 см с каждой стороны) и особенно по высоте (аж до 30 см).

Таким образом, помещение увеличивается в объеме, а потолки «подрастают», и очень существенно. Это открывает возможности для дальнейшего переоборудования ванной комнаты: монтажа подвесных потолков, размещения стиральной машины и т. д.

Пол стандартной сантехкабины обычно представляет собой «корыто» глубиной несколько сантиметров, покрытое мелкой грязно-белой плиточкой. Ее можно не трогать, а новую напольную плитку приклеить прямо к старой.

Что же открывается взору после того, как стены кабины снесены? Во-первых, проходящие в разных направлениях трубы, которые нужно по возможности заменить новыми и убрать в стены. Во-вторых, сиротливо торчащий полотенцесушитель (о том, как с ним поступить, я расскажу ниже).

И в-третьих, висящая электропроводка, которая раньше проходила в полых стенах кабины. С ней нужно вести себя крайне осторожно: освободите провода, заизолируйте их и подвесьте к капитальному потолку.

Ну вот, сбылось. Все разрушено до основания. Что дальше? А дальше начинается процесс монтажа новых стен из гипсокартонных листов (ГКЛ). Выглядит это примерно так. Сначала делают каркас (обрешетку) из металлических П-образных профилей.

Затем листы гипсокартона шурупами-саморезами привинчивают к каркасу. Если листы крепятся к капитальным стенам и другим ровным поверхностям, можно сажать их просто на клей.

Так как в нашем случае речь идет о ванной комнате и туалете, нам нужен влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) со специальной пропиткой. Понять, что перед вами именно влагостойкие листы, очень просто: производители выпускают их в «рубашке» из картона зеленого цвета. В наиболее «уязвимых» для воды местах рекомендуется обработать материал специальной гидроизоляцией.

Почему я выбрал именно гипсокартон? Чем он хорош? Прежде всего тем, что, кроме простоты монтажа, он дает жесткую опору для настенной плитки. Кроме того, между двойным каркасом из листов ГКЛ удобно прокладывать электропроводку.

И еще: такая конструкция обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, что очень важно, например, в моей квартире, граничащей с лифтовой кабиной.

Как бороться с пылью?

Во время работ по демонтажу и строительству новой кабины образуется пыль, которая проникает буквально везде. Но бороться с ней можно и нужно. Не забудьте надежно укрыть книги, стоящие на незастекленных полках, одежду, мебель.

Наденьте плотные чехлы или укройте полиэтиленовой пленкой проигрыватели, аудио- и видеомагнитофоны, компьютеры и принтеры, факсы и ксероксы. Особо защитите холодильники системы No frost. Принцип их действия связан с прокачиванием воздуха.

Поэтому если их не выключить или не защитить от пыли плотным материалом, они могут выйти из строя. Перед входом в жилые комнаты создайте так называемые шлюзы: прикрепите пленку так, чтобы она с запасом перекрывала полотна межкомнатных дверей по высоте и ширине.

И самое главное. Поскольку в процессе выламывания старой сантехкабины приходится иметь дело с панелями из асбоцемента, и рабочим, и хозяевам нелишне будет надеть шапочки, очки и респираторы.

Листы гипсокартона удобны еще и тем, что из них получается идеально ровная поверхность, но при необходимости можно создать изогнутые или ломаные формы. Кроме того, этот материал, как говорят специалисты, «дышит».

Его основные составляющие – гипс и картон – экологически чистые материалы, отвечающие всем требованиям российских и международных стандартов.

Чудеса сантехники

Идем дальше. Одна из самых крупных статей расходов, с которой придется столкнуться при переоборудовании ванной комнаты, – приобретение и установка сантехники: ванны, раковины, унитаза, смесителей и т. д.

Сразу скажу: одержимый идеей экономии места, я грешным делом подумывал о замене ванны душевой кабиной. Колебался до последнего, но дело решили экономические соображения.

В конце концов понял, что хорошую ванну с душевой колонкой и смесителем можно купить как раз за те деньги, которых хватит на покупку только самой простенькой душевой кабины.

А уж на хорошую, многофункциональную не хватит точно. Кабину, правда, можно построить (так будет дешевле, чем покупать готовую), но я не решился.

Ну, ванна так ванна. В какой ванне плавать – дело ваше. Сейчас выбор чрезвычайно велик: есть чугунные, стальные, акриловые, разных размеров и форм.

По своему опыту могу сказать: хорошее качество эмали у чугунных французских и испанских ванн, приятный дизайн, качественные устройства слива-перелива с хромированными или золочеными частями. Но и на Солнце бывают пятна: «ахиллесова пята» многих импортных ванн – слабые ножки.

Дело в том, что иностранцы делают ножки ванн на винтах, чтобы можно было регулировать высоту. Получается вроде бы удобно, но не совсем надежно. Поэтому знающие люди советуют в таких случаях сделать под днищем ванны дополнительную опору из кирпичей, укрепленных раствором.

Если позволяют средства, можно в обновляемую ванную комнату втиснуть даже небольшую ванну с гидромассажем. Но меня вполне устроила чугунная французская ванна размером 140 х 70 см, которую я предпочел продукции Кировского завода (на эмаль этих ванн слышал нарекания).

Что касается раковины, то, выбирая ее, я руководствовался одним-единственным соображением – чтобы она была как можно меньше по ширине, потому что рядом с ней должна была встать стиральная машина.

В некоторых случаях решить проблему экономии места помогают угловые модели. Но в итоге я выбрал шведскую раковину шириной 49 см (а не 60, как было раньше).

Ассортимент унитазов, или компактов, как их сейчас называют, тоже разнообразен. Модели самые разные: со ступенчатым или воронкообразным сбросом, ручкой или кнопкой слива.

Кроме этого, бывают подвесные унитазы, модели с застенными бачками (они действительно «спрятаны» за стеной), вовсе без бачков и даже с электронным управлением смывом.

У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы, о которых уже довольно подробно было написано в предыдущих номерах журнала. Но меня вполне устроил обычный импортный унитаз.

Единственное новшество, которое я вполне осознанно себе позволил, – раздельная кнопка слива с двумя клавишами: одна – экономичный слив воды, вторая – обычный. В будущем, когда в наших домах поставят счетчики воды (а это время не за горами), такие модели себя полностью оправдают.

Кроме того, покупая унитаз, советую обратить внимание на систему подводки воды к бачку: при нижней подводке вода, заполняя бачок, шумит меньше, при верхней – больше.

Весьма скромные размеры, которыми «славятся» наши санузлы, увы, не позволяют установить отдельное биде. Но если этот «предмет роскоши» необходим, можно приобрести крышку-биде, которую просто кладут на унитаз и подключают к водопроводу. Это приспособление стоит относительно недорого.

А теперь поговорим о смесителях. От их правильного выбора зависит многое: и удобство пользования, и то, как часто придется менять «запчасти», и опять-таки экономия воды.

На мой взгляд, только однорычаговые смесители (с шаровыми или керамическими картриджами) дают самую эффективную экономию воды. Опустил рычаг – и вода перекрыта. Поднял – снова течет вода той же температуры.

Эти смесители настолько надежны, что многие зарубежные производители предоставляют на них 3, 5 и даже 10 лет гарантии. Но это относится, разумеется, к известным солидным фирмам.

Если же ваш выбор все-таки пал на традиционные двухвентильные смесители с раздельной регулировкой по холодной и горячей воде, то они по крайней мере должны быть с керамическими дисками в кранбуксах.

В этом случае вы хотя бы надолго забудете о резиновых прокладках, которые при нашей воде приходится менять каждые 2 – 3 месяца.

И еще один важный момент. Для бесперебойной работы смесителей и другой сантехники нужно обязательно установить на вводных трубах холодной и горячей воды фильтры механической очистки.

Они защитят смесители от кусков ржавчины, песчинок и других инородных частиц, «путешествующих» по трубам водопровода. В продаже встречаются самые разные модели фильтров (картриджные, промывные), и цены тоже разные.

Но если денег немного, лучше купить картриджный фильтр с сетчатым картриджем. И тогда вполне достаточно раз в несколько месяцев, открутив гайку, снять и промыть проточной водой сетку фильтра.

Один из самых сложных и серьезных вопросов, с которым придется столкнуться при проведении сантехнических работ, – замена полотенцесушителя, доставшегося в наследство от старой сантехкабины.

Его можно поменять на отечественный из нержавеющей стали или импортный из хромированной латуни. Главное – нужно обеспечить возможность его отключения от магистрали горячей воды на случай аварии.

Поэтому сантехникам придется сделать для такого полотенцесушителя параллельную ветвь – байпасс (by-pass), отключив предварительно горячую воду по всему стояку. Лучше, если этим займутся слесари из ДЭЗа. Но желательно, чтобы профессионалы-строители проследили за качеством их работы и приняли ее.

Раз уж мы принялись за капитальную реконструкцию санузла, советую установить современные шаровые запорные вентили на трубы холодной и горячей воды и на полотенцесушитель.

Тогда у вас будет возможность заблокировать воду во время ремонтных работ или при аварийных ситуациях. Кроме того, можно сделать отдельные вентили на подводке холодной воды к бачку унитаза и стиральной машине.

Что касается замены труб, то этого тоже не избежать. Ведь за 33 года безжалостной эксплуатации они изрядно поизносились, начали протекать, заросли ржавчиной и камнеобразным осадком на 85 – 90% в диаметре.

Поэтому и вода сливалась плохо. Трубы подводки воды и слива в канализацию желательно, пользуясь случаем, заменить на пластиковые, металлопластиковые, медные или оцинкованные.

И еще одно замечание. Монтаж сантехники – полотенцесушителя, труб, смесителей, фильтров, сифонов и устройств слива-перелива для ванн – должен производить только профессионал.

Все оборудование сегодня стоит немалых денег, а малейшая небрежность или неумелая работа могут потом дорого обойтись хозяевам в прямом и переносном смысле. Услуги по установке сантехнического оборудования, как правило, предлагают фирмы, торгующие сантехникой.

Поэтому, если вы не уверены в том, что в составе вашей ремонтной бригады есть квалифицированные сантехники, разумнее принять предложение серьезной фирмы.

Паркет и ремонт

В квартирах, где, как правило, устанавливали стандартные сантехнические кабины, паркет приклеивался на цементную стяжку битумной мастикой. И долгие годы лежал на высохших остатках битума, ни к чему не прикрепленный.

Так вот, при демонтаже стены между кабиной и коридором он может начать разваливаться. Значит, испорченный паркет придется поменять. На что? Это уж дело ваше – на новый паркет, плитку, ламинат или другой вид напольного покрытия.

Но имейте в виду – это в свою очередь «потянет» за собой другие проблемы: изменение уровня пола и, соответственно, дополнительные расходы.

«Что над нами вверх ногами?»

Теперь на очереди – потолок. Ломая старую кабину, основной выигрыш места мы получили по высоте. А значит, появилась отличная возможность для устройства подвесного потолка. Вариантов много.

Можно было бы сделать натяжные потолки, подвесные реечные потолки из пластика или алюминия, подвесные зеркальные потолки из влагозащищенных зеркал на специальной арматуре или потолки из пластиковых стеновых панелей, закрепленных на обрешетке.

Я выбрал алюминиевые реечные потолки из матовых белых планок: выглядят очень эффектно, совершенно не боятся воды, да и стоят недорого. К тому же рейки можно комбинировать: к примеру, чередовать узкие и широкие.

Можно сделать потолок «под серебро», «под золото», розовый или любого другого цвета – в зависимости от того, какие рейки есть в продаже.

Вкратце расскажу о технологии работы. Алюминиевые рейки укладывают на уголки или П-образный профиль и крепят к потолочной плите металлическими подвесами. Отверстия для ламп вырезают ножницами или выбивают стамеской.

Кстати, о лампах. По моему глубокому убеждению, ванная комната должна быть самым освещенным местом в квартире: здесь бреются, причесываются, делают макияж.

Для небольшой ванной комнаты вполне достаточно трех-четырех точечных потолочных светильников. Один можно разместить над настенным зеркалом.

Сейчас в продаже большой выбор галогенных и традиционных светильников с лампами накаливания. Я выбрал обычные лампы, поскольку от друзей слышал, что с галогенными много мороки – их приходится чаще менять (особенно если напряжение в сети нестабильно).

Есть и другой вариант – сочетание спокойного верхнего и нижнего освещения. Очень оригинально смотрятся встроенные в пол светильники-иллюминаторы с лампами мощностью 5 Вт (иллюминаторы, кстати, могут быть и цветными).

Выключая верхний свет, вы создаете в ванной комнате уютный полумрак. Вполне подходяще для любителей расслабиться и подремать в теплой ароматной водичке.

Игра в «классики»

Следующий этап – укладка плитки. Выбор настенной и напольной плитки – задача непростая. Глаза буквально разбегаются от разнообразия: полки и стеллажи в магазинах уложены итальянской, испанской, английской и отечественной плиткой…

В продаже есть глянцевая, матовая и «под старину», испещренная трещинами… Вопрос: какую выбрать?

В принципе выбор цвета и размера настенной плитки – дело вкуса. Одинаково красиво может выглядеть и небольшая плитка 10 х 10 см, и достаточно крупная – 25 х 33 см.

Сейчас модно делать «темный низ, светлый верх», а между ними бордюр. Но здесь все зависит от вкуса покупателя и, естественно, от его финансовых возможностей.

Другое дело – напольная плитка. К ней требования более жесткие. Она должна быть прочной и нескользкой – матовой, шершавой, чтобы не поскользнуться. Кроме обычной керамической плитки, можно купить плитку из керамогранита. Она более прочная, но и более дорогая.

По опыту знаю, что цены на керамическую плитку зависят не столько от магазина или рынка, сколько от страны-изготовителя и имени производителя. Если покупаете отечественную плитку, она, конечно, обойдется дешевле импортной.

Да и что касается качества, то российская плитка зачастую ничуть не хуже иностранной. Как правило, в специализированных магазинах не только предложат широкий выбор плитки и бордюров, но и обеспечат доставку.

Теперь несколько слов об укладке. Квалифицированный плиточник должен сделать хорошую подготовку основания для настенной и напольной плитки, правильно выбрать клеящую смесь, согласовать с заказчиком размер швов (чтобы они были ровными, опытные мастера используют специальные пластмассовые крестики).

Еще важно правильно выбрать цвет затирки швов: он должен сочетаться с цветом плитки. По своему опыту могу сказать: по уложенной на полу плитке можно ходить уже через сутки-двое. Раньше лучше не стоит – основание еще не затвердело.

Важные мелочи

Плитка на стенах несколько затрудняет монтаж таких аксессуаров, как полочки, вешалка для полотенец, держатель туалетной бумаги и т. д. Чтобы прикрепить их к стене, нужно сделать так.

Наметив центры отверстий под винты, слегка накернить плитку в этих местах закаленным остроконечным дюбелем или острым сверлом (накернить – наметить отверстия для сверления). Затем осторожно просверлить отверстие в плитке. Все остальное делается как обычно.

Зеркала в ванной комнате зрительно увеличивают пространство. Можно просто купить готовое зеркало в магазине, а можно установить зеркало вместо нескольких обычных керамических плиток (в этом случае лучше заказать его в мастерской или в салоне зеркал).

Чтобы все было сделано правильно, сначала нужно определить размеры будущего зеркала (или зеркал) и оставить под него (или под них) место в процессе укладки плитки.

Затем стену под зеркалом необходимо предварительно покрыть шпатлевкой или масляной краской, чтобы оно не соприкасалось с бетоном или штукатуркой. Приклеивают зеркало водостойким клеем, предназначенным для крепления стекла.

Двери в рай

И последний этап – установка новых дверей. При замене дверей в ванной комнате и туалете мне пришлось заказать дверь в ванную чуть шире – чтобы через дверной проем можно было пронести новую ванну.

Причем по высоте такая дверь тоже будет несколько больше: тут все дело в пропорциях, точнее – в их соблюдении. Пугаться этого не стоит, просто надо быть готовым к такому повороту событий заранее.

И еще. Реалии малогабаритной квартиры заставляют продумывать вопрос о том, куда будут открываться двери – внутрь туалета или ванной или наружу. Например, у меня в коридоре рядом с ванной комнатой стоит холодильник.

Поэтому пришлось дверь в ванную сделать открывающейся внутрь (благо место теперь есть).

Выбор дверей в магазинах сегодня тоже очень богатый, в том числе и так называемых «сантехнических». Под этим понятием подразумевается, что дверь для ванной или туалета должна быть обязательно влагостойкой.

В итоге я поставил финские сантехнические двери. Они, во-первых, понравились мне внешне, а во-вторых, отвечали главным требованиям к таким дверям. Это, повторюсь, влагостойкость плюс наличие ручки и замка-фиксатора.

На чем можно сэкономить?

Кроме того что ремонт утомителен и бесконечен, он еще и разорителен. И чтобы он вконец не подорвал ваше благосостояние, надо попробовать по возможности экономить на всем, кроме, разумеется, качества.

Хочу предложить несколько способов экономии средств:

- Можно на стены в ванной комнате положить керамическую плитку, а туалет отделать стеновыми панелями из пластика или МДФ. А еще можно оклеить стены в туалете моющимися виниловыми обоями (с тремя волнами на этикетке).

- Дешевле обойдется, если остановить выбор не на импортной, а на отечественной плитке.

- Реально сэкономить на остатках и укладке, если положить на стены в ванной и туалете одинаковую керамическую плитку, а на полы – тоже одинаковую напольную.

- Можно купить относительно дешевую ванну и унитаз отечественного производства, сэкономив еще и на переходниках для их подключения.

- Приобретение отечественных смесителей с керамическими дисками (но только производства хороших заводов-изготовителей) – реальный способ снизить затраты.

- Если вместо металлического подвесного потолка сделать пластиковый, расходы уменьшатся в 2 – 4 раза.

- Лампы накаливания дешевле галогенных и как показывает практика, обеспечивают качественное освещение и служат довольно долго.

- Совмещение санузла тоже существенно снизит расходы: не придется возводить перегородку, вместо двух дверей нужно покупать только одну и т. д. Правда, здесь есть свои нюансы, но это тема для отдельной статьи.

Наверное, существуют и другие способы экономии, но эти, как мне кажется, наиболее реальные. Например, еще один неплохой способ сэкономить – продуманная защита от пыли и грязи во время ремонта.

Другими словами, если защитить обои и паркет (например, полиэтиленовой пленкой или старыми газетами), то потом не нужно будет переклеивать обои в коридоре, менять или циклевать паркет.

Самый простой способ это сделать – ничего кардинально не меняя, поднять раковину (вариант раковины «кувшинка», например) и установить под нее небольшую стиральную машинку типа «Кэнди» или «Евронова».

Но есть и другой вариант. При сносе асбоцементных стен кабины, как правило, удается немного расширить помещение ванной комнаты и туалета за счет пустот между сносимыми конструкциями и капитальными стенами.

Для дополнительной экономии места можно заменить старую ванну размером 150 х 75 см на новую 140 х 70 см и поставить ее не вдоль ванной комнаты, а поперек.

Кроме того, можно купить раковину меньшего размера (шириной не 60 см, а 49 см). Учет каждого сантиметра позволяет установить хорошую стиральную машину-автомат размером 85 х 60 х 40 см, рассчитанную на загрузку 5 кг белья.

Если вы решили сделать совмещенный санузел, можно поступить так: при установке нового унитаза повернуть его на 180° и рядом поставить стиральную машину.

А напоследок хочу дать несколько полезных советов:

После завершения ремонта следы затирки с плиток лучше всего удалить тряпкой, смоченной 9-процентным уксусом.

Имеет смысл сохранить несколько керамических плиток каждого вида. Изготовители со временем меняют коллекции. Так что если через несколько лет одну-две плитки нужно будет заменить, вы можете не найти их в продаже.

Сохраняйте хотя бы какое-то время все чеки, квитанции и накладные на оборудование. Во время сборки техники могут обнаружиться дефекты или нехватка деталей.

Сегодня есть немало магазинов, торгующих сантехникой, плиткой, мебелью для ванных комнат, отделочными материалами, которые предоставляют покупателям скидки при покупках свыше определенной суммы. Найдите такой магазин, выясните размер скидки и постарайтесь сделать в нем максимум покупок.

Ремонт ванной комнаты «под ключ» дает реальный повод подумать о замене ненадежной алюминиевой электропроводки, соединяющей розеточную цепь в домах старой постройки. За прошедшие годы провод успел износиться, да и розетки тоже устарели, а нагрузка возросла.

Ну вот, пожалуй, и все. Желаю успеха и еще раз напоминаю – лучше всего, начиная работы, посоветоваться со специалистами. Да и сами работы все же советую доверить знающим, специально обученным людям.

9-07-2011, 17:07
5648 просмотров
  


Подписывайтесь на обновления нашего сайта и получайте новые статьи на почту!

Введите ваш e-mail для подписки: