» » » Цокольный сайдинг на замках-защелках - особенности монтажа

Цокольный сайдинг на замках-защелках - особенности монтажа

Цокольный сайдинг на замках-защелках - особенности монтажа




Монтаж цокольного сайдинга гораздо проще и технологичнее, чем монтаж горизонтального винилового сайдинга.

Во многом это объясняется наличием на панели с форм-фактором «чешуя», на верхней правой части, рисок, отражающих температуру окружающей среды. По горизонтали такие панели стыкуются внахлест, при этом совмещается край одной панели с температурной риской на другой.

Панели с форм-фактором «дранка», помимо температурных рисок, имеют еще и встроенный термометр, показывающий температуру сайдинговой панели. Достаточно свериться с его показаниями и совместить стыкуемые сайдинги по соответствующим рискам. Если на термометре высвечивается два показателя температуры, то нужно придерживаться более яркого или принимать среднее значение (когда яркость примерно одинаковая), стыкуя сайдинги между соответствующими температурными рисками.

Стыкование панелей можно производить и слева направо («чешуя»), и справа налево («дранка»).

Цокольные сайдинги крепятся только нержавеющими гвоздями или саморезами Пользоваться скобами не рекомендуется. С дальнейшим монтажом сложностей не возникает: стыкование сайдинга с угловыми доборными элементами, обвязкой оконных и дверных проемов, J-профилями обвязки фронтонов делается по общим правилам монтажа обычного сайдинга.

Обязательно учтите, что для сайдингов типа «дранка» и «чешуя» предусмотрены свои доборные элементы:

♦ более мощная и широкая стартовая полоса;

♦ угловые профили, гладкие или повторяющие рисунок рядовых панелей (монтируются на стену не до, а после установки рядовых сайдингов и примыкают к нему внахлест).

Особенности монтажа доборных и основных элементов цокольного сайдинга

Перечислю некоторые особенности монтажа доборных и основных элементов цокольного сайдинга:

Установка цокольного сайдинга на замках-защелках производится в той же последовательности, что и монтаж обычного винилового сайдинга. Сначала монтируются стартовые профили. Если на углах дома будут применены гладкие угловые профили, то они монтируются одновременно со стартовыми профилями. Низ углового винилового профиля должен быть ниже нижнего края стартовой полосы на величину вертикального температурного зазора, не доходя до отмостки на то же расстояние.

Если вы хотите использовать на углах дома угловые профили, повторяющие рисунок рядовых цокольных сайдингов, то нужно опоясать дом по периметру стартовыми полосами. К ним будет цепляться и рядовой сайдинг, и угловой.

Сэкономить можно и здесь: стартовую полосу допустимо заменить J-профилем. Но при этом для вхождения в принимающий желоб J-профиля форм-фактор рядовых панелей должен быть подрезан до начала крючков замка. Между дном желоба J-профиля и низом цокольной панели оставляйте температурный зазор, а в самом желобе J-профиля прорежьте дренажные щели для стока воды.

Установите стартовые полосы, внутренние и наружные угловые профили, обвязки оконных и дверных проемов. Затем переходите к рядовым панелям. В первую очередь оцените, как сайдинг ляжет на стену, чтобы сделать рисунок панелей симметричным по стене. Последняя в ряду панель не должна быть короче 30 см – не рекомендуется заканчивать ряд такими короткими панелями. Проверять нужно два ряда панелей, последующие ряды повторят их рисунок.

Приступим к монтажу. Выровняйте подрезкой в одну линию торец первой цокольной панели.

Цокольная панель заводится в принимающий желоб углового профиля. Ее нижний крюк вводится в зацепление с ответным крюком стартовой полосы, и панель защелкивается в замок. Оставьте температурный зазор между концом панели и дном принимающего желоба углового профиля, прикрепите панель к обрешетке сначала в круглое отверстие, затем по центру овальных с шагом до 40 см. Монтаж второго ряда сайдинга также начинается с подрезанной панели. На этот раз разрежьте панель пополам или отрежьте от нее 1/3 длины. Отрезанная часть не пойдет в отходы, ее нужно использовать с другой стороны стены.

Накладные рельефные углы сайдинга монтируются одновременно с рядовым цокольным сайдингом. Сначала установите стартовые полосы. Затем смонтируйте первый ряд сайдинга по обе стороны угла. Сверху накладывается виниловый угол: защелкиваете на стартовую полосу и крепите в два верхних перфорированных отверстия. Выровняйте угол по рядовым панелям. Чтобы совместить рисунки на угловом элементе и рядовой панели, можно подрезать форм-фактор винилового угла. Завершается монтаж накладных углов установкой виниловых молдингов.

Установка цокольного сайдинга вокруг проемов

При установке цокольного сайдинга вокруг проемов чаще всего панель приходится подрезать. Последовательность и наименования работ те же, что и с обычным сайдингом при устройстве его примыкания к оконному проему. Есть единственное отличие – панели цокольного сайдинга намного короче панелей обычного сайдинга.

Если ширина окна меньше, чем длина цокольной панели, и окно расположено близко к центру панели, то сделайте в сайдинге П-образный вырез, обеспечивающий горизонтальное и вертикальное расширение сайдинга. По длинной стороне выреза пуансоном нарежьте зацепы и заводите панель в принимающий желоб J-профиля.

Если ширина окна меньше, чем длина цокольной панели, но окно расположено с большим сдвигом от центра панели, то выполните Г-образный вырез с размером, большим на один вертикальный и один горизонтальный температурный зазор.

В случае, когда ширина окна больше, чем длина цокольной панели, срежьте с сайдинга гвоздевую планку – панель будет держаться только на замке и зацепах. Для дополнительного крепления панели в верхней части форм-фактора по центру панели можно просверлить отверстие и забить гвоздь. Диаметр отверстия должен быть в три раза больше, чем диаметр гвоздя, поэтому понадобится гвоздь с большой шляпкой.

Далее, в карнизном узле примыкания цокольных панелей и принимающих профилей (J-профили, J-профили с вставленными в них финишными профилями, обычные финишные профили либо виниловые доски с вставленными в них финишными или J-профилями) также делаем зацепы на форм-факторе панели и вводим их в зацепление.

Переход от обычного сайдинга к сайдингу «дранка» и «чешуя»

Дом выглядит очень красиво, когда в качестве обшивки используется несколько видов сайдинга. Например, стены здания могут быть отделаны обычным горизонтальным сайдингом, а фронтоны крыш – цокольным сайдингом типа «дранка» или «чешуя».

Для перехода от обычного сайдинга к сайдингу «дранка» и «чешуя» используются виниловые доски, J-профили или стартовые полосы. Под переходы через J-профили или виниловые доски обязательно делается гидроизоляция из кровельной жести. Для узлов перехода через стартовую полосу гидроизоляция желательна, но не обязательна. В желобе J-профиля прорежьте дренажные щели, через которые будет отводиться талая и дождевая вода.

Переход панелей через стартовую полосу более рациональный и надежный. Узел прост в изготовлении. Отрежьте у последней панели обычного сайдинга верхнюю часть замка. Далее на форм-факторе перфоратором прорубите гвоздевые отверстия и закрепите панель на стене. Вместо отрезанной части замка установите стартовую полосу для цокольного сайдинга, к которой и прицепите цокольный сайдинг.

Цокольный сайдинг на замках «шип в паз»

Цокольный сайдинг на замках «шип в паз» также выпускается с рисунками «дранка», «чешуя», «кирпичная» и «каменная кладка». К сайдингу прилагаются доборные элементы.

На тыльной стороне сайдинговых панелей установлены специальные виниловые приливы в виде столбиков одинаковой высоты. Столбики обеспечивают плотное прилегание панели к стене или обрешетке, придают ей жесткость, компенсируют тепловое расширение отдельных частей панели при ее неравномерном нагревании.

Особенность заключается в том, что эти цокольные панели по сравнению с обычным сайдингом короче и шире. Такие размеры обусловлены способом монтажа сайдинга.

Сначала устанавливается стартовая полоса и один наружный угол. Это лучше сделать в такой последовательности: по горизонту установите стартовые полосы, затем, не закрепляя, примерьте к ним рядовую панель и уже по ней, подгоняя рисунок форм-фактора, установите наружный угол. Второй угол устанавливается, когда монтаж первого ряда вплотную подберется к нему. В этом случае у вас остается возможность подогнать рисунки форм-факторов.

Заведите первую панель в принимающий желоб углового профиля, оставляя необходимый температурный зазор В стартовую полосу вставьте панель сверху вниз. Ее монтажные штыри-столбики должны войти в желоб стартовой полосы. Установив горизонтальный температурный зазор между дном принимающего желоба углового профиля и торцом рядовой панели, прибейте сайдинг от центра панели к краям.

Вторая панель устанавливается к первой: сначала на стартовую полосу, затем задвигается в пазы на правой стороне первой панели.

Второй ряд монтируется аналогично первому – столбиками в принимающие пазы на тыльной стороне верха нижней панели. Если этих пазов нет, то штыри вводите в зацепление с гвоздевой планкой нижней панели в свободном пространстве между решетинами. Затем совместите рисунок на форм-факторах и разметьте место обреза левой стороны верхней панели для ввода ее в угловой профиль.

Далее установите второй угловой профиль с верхним нахлестом на нижний, с подгонкой рисунка форм-фактора и закрепите. После этого можно монтировать первую панель второго ряда с установкой крепежей.

Подгонять сайдинг можно не строго вертикально, а разрезая ступеньками по швам форм-фактора, имитирующего каменную кладку.

Автор: Евгений Симонов

6-11-2013, 17:24
3229 просмотров
  


Подписывайтесь на обновления нашего сайта и получайте новые статьи на почту!

Введите ваш e-mail для подписки: